Розетка в бетонной стене: правила проведения монтажа

Монтаж розеток в бетонных стенах относится к ответственным видам работ, связанных с определёнными сложностями. Не обойтись без внимательного подхода, определённых знаний. Установка тройной розетки и других разновидностей устройств  состоит из нескольких этапов, с каждым из которых стоит разобраться подробнее.

Классификация розеток по типу установки

Всего принято выделять две основных разновидности у этих приборов:

1.      Накладные модели.

Монтируются на поверхности стены, непосредственно. Ещё получили название «внешних» благодаря способу установки. Сами приборы легко совмещаются с поверхностями любого типа. Перенос изделий с одного места на другое тоже не составит труда при необходимости.

2.      Встраиваемые.

При монтаже предполагается использование так называемых посадочных гнёзд. Внутреннюю розетку в бетонной конструкции разместить не сложно.

Второй тип вызывает у мастеров больше всего вопросов. Посадочные гнёзда называются ещё подрозетниками. Стандартная глубина подрозетника – 45 мм, но есть и углубленный вариант на 60 мм. Его рекомендуют использовать, если планируется расключение проводов внутри конструкции. Тогда розетки на поверхности не портятся.

Сведения о подрозетниках

Подготовительные работы

Начинается процесс с подготовки самих материалов, основного инструментария. Надо точно понять, на каких участках монтируют розетки. Места установки приспособлений отмечаются на схеме, которую готовят заранее. То же касается линий с проводами, выключателей. Без этого внутреннюю розетку в бетонной стене не разместить.

30-40 сантиметров от пола – стандартная высота розеток, когда речь идёт о жилых домах. В других случаях параметр выбирают индивидуально, в зависимости от особенностей, назначения самого помещения.

Дополнительные правила надо соблюдать, укладывая провода для розетки:

·         Расстояние от потолка – минимум 15-20 сантиметров.

·         Расходятся провода только по горизонтальной, вертикальной плоскостям. Диагональная прокладка – под запретом, согласно действующим нормативам. То же касается создания скруток между разными частями, зигзагов.

·         35 сантиметров – дистанция минимум между штробами, трубопроводом. При скрытой разновидности монтажа – в том числе.

Разметка проводки

Инструменты и материалы

Следующие материалы с инструментами приобретаются для установки:

1.      Карандаш.

2.      Провода.

3.      Подрозетник в бетонной стене.

4.      Грунтовочные составы, с глубоким проникновением.

5.      Гипс, алебастр.

6.      Рулетка.

7.      Шпатель.

8.      Нож с кусачками и отвёрткой.

9.      Насадка в форме лопатки, победитовое сверло, коронка по бетону.

10.  Перфоратор, способный высверливать гнёзда.

11.  Болгарка или штроборез – инструменты, создающие штробы. Иногда требуется специальный стакан для монтажа.

Разметка

На стене из бетона для размещения проводов размечают осевой центр. Карандаш и рулетка подходят, чтобы справиться с этой работой. Определённая дистанция между разными механизмами нужна на случай, если потом будут устанавливать смежные розетки, целые блоки устройств. 7,1 сантиметр – рекомендованный промежуток. Это среднее расстояние для подрозетников, межосевое.

Надо нарисовать две оси по центру – одна горизонтальная, другая – вертикальная. Установка конструкций будет максимально ровной только с достаточной длиной у линий. Замена подрозетника  в этом случае тоже не доставляет хлопот.

Проделывание отверстий

Отверстия в стене создаются тремя способами:

·         При помощи болгарки или угловой шлифмашины.

·         Ударной дрелью, перфоратором или победитовым сверлом.

·         Специальными коронками для работы по бетону. Они помогут и тем, кому интересна установка тройной розетки.

Первый вариант (коронка по бетону)

Этот способ – один из самых популярных, получил широкое применение на практике. Коронка по бетону надевается на перфоратор, это и есть специальное приспособление для проделывания отверстий. Она будет полезной тем, кто интересуется, как врезать розетку в бетонную стену.

Режущий элемент у инструмента – деталь, дополненная алмазным напылением. Выполнять работу разрешают и победитовыми насадками. При создании приспособлений используют только материалы повышенной прочности, позволяющие разрушать любые поверхности. Результат – ровный пропил с круглой формой. Сверло на стене из бетона размещают во внутренней части насадки. Центровка режущего элемента – основное назначение самого сверла. Как заделать отверстия – разберётся каждый.

Размеры самого сверла должны быть большими по сравнению с габаритами подрозетника для монтажа.

Порядок работ имеет такое описание:

1.      Сверло приставляют к заданной точке.

2.      Начало погружения коронки внутрь материала.

3.      Остатки бетона после завершения пропила выдалбливают.

4.      Для такого этапа незаменимые помощники – молоток с зубилом.

Бурение отверстий для скрытой электропроводки и подрозетников

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Победитовое сверло подходит, если предыдущих инструментов не оказалось под рукой. Для проделывания отверстий рекомендуют применять перфораторы. Ударная дрель тоже справляется с подобными операциями без проблем. Но при таких обстоятельствах процесс усложняется. Стену своими руками так просто не обработать.

Окружность просверливают на основе линии, созданной заранее. Шаг – минимум из возможных показателей. Погружение на глубине проще контролировать, используя изоленту, связанную со сверлом. С помощью молотка и зубила доделывают последние штрихи. Как закрепить розетку в стенах – вопрос лёгкий и понятный.

Третий вариант (болгарка)

При круглых отверстиях болгарку нельзя назвать самым подходящим вариантом. Она больше справляется с созданием квадратных форм. Но можно выбрать и такой вариант, если других приспособлений нет. Это один из ответов на вопрос о том, как сделать розетку в бетонной стене.

Главное – выбрать специальную разновидность диска, предназначенного для работ по бетону. Чертят форму квадрата, а не окружность. По размеченным линиям в стене делают 4 пропила. Их размеры – больше габаритов подрозетника. Молоток и зубило используют, чтобы избавиться от остатков строительного материала. Установка тройной розетки предполагает такие же правила.

Отверстия и размер подрозетника: подгон

После выполнения отверстий надо проверять, подходят ли для них подрозетники. Изначально у отверстий диаметр больше по сравнению с устройствами. Поэтому подбор правильной ширины не вызывает сложностей. Подгонка нужной глубины – вот часть работы, требующая дополнительных усилий. Иначе нельзя до конца разобраться в том, как установить подрозетник в стену.

Идеальный вариант – глубина, когда сам подрозетник в бетонной стене уходит в глубь ниши, на 5 миллиметров. Но рекомендуют сделать небольшой запас – с учётом возможного применения фиксирующих материалов внутри отверстий. Обычно это раствор из гипса, алебастра. Изгиб провода, идущего к устройству, тоже занимает определённое пространство.

Обрезание кромки с краёв облегчает работу. Это легко сделать с помощью ножа.

Подгонка глубины приведёт к тому, что и наружная юбка, и подрозетник словно прячутся внутри отверстия. Потом – в одной плоскости со стеной монтируют устройство. Иначе появляются зазоры на 1-2 миллиметра.

Прокладка проводки

Такое описание у работ для тех, кто интересуется, как установить подрозетник в бетоне. Без проводов не обойтись:

·         Проверка изоляции, кабельных жил на предмет различных дефектов.

·         Снятие крышки с коробки распределения.

·         Внутрь коробки заводят кабель, разные его концы. В неё они заходят с одной стороны, а с другой – идут к посадочной коробке. Кабель лучше разводить с дополнительным запасом, тогда будет проще работать в дальнейшем. Обычно это 10-15 сантиметров.

·         Вверху готовят штробу, предназначенную для провода. Со стороны провода не должно создаваться препятствий, движение подрозетника внутри ниши – свободное. Устройство с обратной стороны снабжается специальной прорезью, с помощью которой и завершают монтаж.

·         Внутрь штробы укладывают гофрированную трубу, внутри которой находится кабель.

·         Дополнительную фиксацию обеспечивают раствором из алебастра. 250 миллиметров – шаг, которого рекомендуют придерживаться.

·         Дефекты легко замазываются растворами шпаклёвочного типа. Чем замазать подрозетники в том или ином случае – решает сам владелец.

Гипс тоже может стать неплохим фиксирующим составом. Используют как строительную, так и медицинскую разновидность. Основу высыпают в ёмкость, когда раствор только начинают готовить. После этого добавляют воду, небольшое количество. Густота раствора должна быть средней.

Спустя пару минут работа с составом усложняется, поэтому использовать его надо быстро. Через 5 минут составы становятся негодными полностью. Разбираемся далее, как установить подрозетник в стену из бетона.

Прокладка проводки к подрозетнику

Подготовка и монтаж подрозетников

Подача электричества должна быть отключена перед началом работ. Коробку и отверстие примеряют друг к другу. Подрозетник должен находиться на одном уровне с поверхностью, препятствия для этого должны отсутствовать. Если есть лишние элементы – их обрезают, удаляют.

Дно у отверстия очищают от любых следов грязи с пылью. После этого занимаются грунтовкой поверхности. При таких обстоятельствах адгезия фиксирующего состава и стены будет оптимальной. Придётся подождать некоторое время, пока грунтовка высохнет.

Дальнейший порядок действий у работы такой:

1.      Пластмассовые элементы выдавливают из коробки. Потом здесь проходит кабель.

2.      Обработка раствором специализированного назначения стенок, дна углубления. Это требуется и для внешней части подрозетника в бетонной стене.

3.      Монтаж устройства, блока в раствор. Важно выровнять друг с другом край подрозетника сверху и стену.

4.      Строительным уровнем проверяют, насколько горизонтальны монтажные проушины.

5.      Коробку избавляют от лишнего раствора. Это правило действует и для тройной розетки в любой поверхности.

Конструкционные переходники используются при соединении, когда монтируют целый блок с розетками.

технология установки пластикового подрозетника

Особенности монтажа двойного подрозетника

Для стыковки подрозетников в бетонную стену берут специальные соединители. Такие конструкции ещё получили название бабочек. Разъёмы размещают, чтобы подключить бабочки на боковинах. Благодаря этому можно соединить как 2 подрозетника, так и гораздо большее количество.

Работы выполняют со следующим порядком:

·         Сначала делают разметку. Надо отсчитать расстояние от пола до того или иного элемента. Полоса – строго горизонтальная, с определённой высотой. Тогда установить подрозетник в бетонную стену не составит труда.

·         Подрозетники прикладывают к полосе, уже соединённые бабочкой. На полосе надо пометить центральные части каждого из устройств.

·         Создают отверстия одним из способов, который был описан ранее.

·         Между отверстиями создают соединительные штробы. Подходящий инструмент для этого – болгарка.

·         Погружение провода внутрь одного из отверстий.

·         После этого работа идёт стандартно. Легко разобраться с тем, как установить подрозетник в бетонной конструкции.

 

Подключение электрики

Подключить требуется всего два или три провода. Главное – не допустить ошибок во время этого этапа. Установка блока розеток в бетонную стену требует дополнительного контроля.

Сначала надо убедиться в том, что по проводке не идёт электричество. Отключение автоматического выключателя – простое действие, на которое уходят одна или две минуты. Для проверки чаще используют специальные индикаторные отвёртки. Благодаря этому этапу дальнейшая работа значительно упрощается.

Обязательной частью становится и так называемая зачистка проводов. По 1,5-2 сантиметра снимают с концов жил. Кусочек, который оказался оголённым, загибают с кольцевой формой. При многожильных изделиях конструкцию разделяют на две части. Тогда кончики у проводов приобретают форму буквы V. Установка подрозетников в конструкции упрощается.

Жилу немного сплющивают плоскогубцами. Результат – увеличенная площадь контакта проводов и клеммы.

У подключения проводов тоже есть особенности, которые надо учитывать.

·         Розетку снабжают всего двумя клеммами токоведущих контактов. Третья предназначена для заземления.

·         Все детали зажимаются специальными болтами, из-за чего не хватает места для вставки проводов большего размера.

·         Жёлто-зелёный провод обычно идёт к контакту заземления. Это правило легко соблюдать, если расцветка материала изначально организована правильно.

·         Синий – на ноль, оставшаяся часть – для фазы.

·         Заземление подключают только к контакту, который для него предназначен.

·         Фазу с нолем подключают к оставшимся компонентам. Тогда порядок выполнения работы практически не имеет значения. В любом случае легко понять, как установить подрозетник в стенах.

Шлейф или звёздочка – способ для подключения блока с розетками. Если используют шлейф – к контактам одной розетки идут провода от предыдущей. После этого переходят к следующему компоненту.

Вторая схема со звёздочкой немного отличается от предыдущей. От каждой розетки провода собираются в «общей точке сбора». После этого соединяют всё по порядку. Подключение заземления шлейфом запрещено, согласно действующим нормативам. Соединить таким способом можно только фазу и ноль. «Землю» подводят обязательно с помощью звезды. После этого установка подрозетников в стене почти завершена.

Заводка проводки в подрозетники

Отделка

К работам по отделке приступают только после того, как фиксирующий материал полностью высохнет. Иначе велик риск того, что смонтированное устройство сместится в сторону. Как установить розетку в бетонную стену, мы уже разобрались.

Следующим образом выполняют отделку рабочей поверхности:

1.      Неровности, сколы и отверстия – любые заметные дефекты – обрабатываются специальными грунтовочными составами. Поверхность вокруг подрозетников в бетонную стену рекомендуется ещё раз как следует выровнять.

2.      К шпатлеванию поверхности приступают после высыхания предыдущего слоя. Поверхность зашкуривают, когда высохнет шпаклёвка. Главное, чтобы в результате основа была максимально ровной.

3.      Наносят ещё один слой грунтовки и ждут, пока он высохнет. Тогда розетки на поверхности смотрятся более привлекательно.

Отделка подрозетника

Установка фурнитуры

Механизмы розетки монтируют, когда отделочные работы завершены. Отсутствие питание в сети желательно проверить до того, как начнутся какие-либо действия. Передачу тока лучше перекрывать в самом распределительном щите, для лучшего эффекта. Защитные автоматы с этой целью полностью отключают.

Подключение проводов зависит от того, какой вид розетки используется в том или ином случае. Один из примеров – с пружинными клеммами. Такая установка розетки в бетонную стену не запрещена.

·         Сначала готовят провода. Для этого надо удалить внешнюю защитную оболочку у питающего кабеля.

·         Концы жил зачищаются на 10-12 миллиметров.

·         Жилы направляют в клеммы розеточного механизма.

·         В центральную клемму вставляется жёлто-зелёный провод заземления.

·         Голубой провод или ноль обычно соединяют с левой жилой. Фазный или белый провод стыкуют с правой клеммой. Монтаж розеток в стенах завершён.

Установка фурнитуры

Внутренняя часть подрозетников фиксируется при помощи специальных распорных лапок. Надо просто затянуть крепёжные болты, чтобы эти детали разошлись в стороны. Сами болты находятся обычно внутри лицевой части. Лапка уходит на стороне, если болт крутится по часовой стрелке. При обратном порядке конструкция обвисает вдоль корпуса. Установка тройной розетки требует соблюдения таких же правил.

На последнем шаге прикручивают крышку. Для этого есть центровочные штыри, благодаря которым вероятность ошибок сводится практически к минимуму. После завершения работ можно включить электричество и проверить, всё ли работает как надо. Отдельное внимание уделяют заземлению. Проверку разрешают проводить ещё до того, как внутренняя часть зафиксирована. Но это решение каждый мастер принимает индивидуально, по обстановке.

Ссылка на основную публикацию